訪莎翁故居
在倫敦的時候，曾特別到西敏寺（Westminster Abbey）參觀，在那座高大峻偉的教堂中葬滿了歷代的君王與哲士。教堂雖然寬大，而且支殿甚多，卻都為死人佔滿，比肩接踵，寸步難行。每一個人的墳墓上都雕了石像或塑了銅像，更顯得十分擁擠，使人透不過氣來；不知道為甚麼大家都要擠在這裏供人觀光；但英國大文豪莎翁之墓幸不在此，遠在離倫敦146.5公里的斯特拉斯福德（Stratford-Upon-Avon），在那裏可享一點清靜。邱吉爾（Sir Winston Churchill, 1874-1965）便很聰明，也不願在這裏排長龍供參觀，而寧願葬到故鄉去。
到英國而不訪莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616）是遺憾的也是罪過的，所以我花了一整天，請朋友開了八個小時的車子去拜訪莎氏故鄉，寧靜安謐的斯特拉斯福德，在半日中細細地品嘗了莎翁故居的風味。
斯特拉斯福德是一個可愛的小城，一進去迎目就是一叢叢在鮮花中的小茅屋，古色古香，有一處便是莎翁夫人安娜的故居。莎氏與安娜（Anne Hathaway, 1556-1623）在1582年結婚。斯特拉斯福德有一個明透的湖，環湖的草地綠得使人心疼，垂楊與叢叢的綠蔭更加增添了它的風韻。遊人駕着小舟在湖中緩緩地蕩，紀念莎翁的紅色皇家莎士比亞劇院便依傍在湖畔，專上演莎氏名劇。該紀念劇場由夫勞維爾（Charles E. Flower）捐資兩萬鎊於1879年在莎氏生日時建竣啟用，但於1926年毀於火災。現有之建築為伊利沙白斯各特（Elisabeth W. Scott, 1898-1972）所設計，1937年重建完成。
1879年落成之皇家莎士比亞劇院在1926年毀於火災
1937年重建之皇家莎士比亞劇院
莎翁故居是坐落在亨利街（Henley Street）旁的一棟二樓小木屋，莎翁誕生於1564年四月二十三日，為莎士比亞約翰（John Shakespeare, 1530-1601）與瑪利（Mary Arden, 1537-1608）的第三子。這座小樓便是著名的莎翁誕生處，二樓上有一張四百年的陳舊木桌，為莎翁寫作的書桌，狹小的寢室中有一張簡陋的木床及一個拙笨的木搖籃，在這裏大文豪度過了他的童年與青年，據說他一直住到二十二歲才再到倫敦去，不少劇作詩作都在此完成。這幢舉世聞名的莎翁誕生小屋，每年由八十個不同國家擁來約三十萬遊客到此瞻仰大文豪的故居。在亨利街上充滿了出售莎翁紀念品的小店，由襯衣，火柴到肥皂皆以莎翁為商標，是我看到的紀念品中名目最繁的一個地方。為免增加行李的重量，我只買了幾張印有莎翁雋語的書籤，也算到此一遊。
這幢就是舉世聞名的莎翁誕生小屋
沿湖岸的草地往前走，約二十分鐘便到達莎士比亞埋骨的聖三一教堂（Holy Trinity Church）。教堂並不很大，但擁簇在湖邊的綠樹叢中卻透出一股靈秀之氣；這座教堂對莎氏很重要，不但是他埋骨之處，而且是他誕生後受洗的地方。教堂的記錄簿上記載莎士比亞於1564年四月二十六日受洗。莎氏的墳墓在教堂的側殿中，莎翁夫婦及其愛女均葬於此，壁上有莎翁執鵝毛筆作寫作狀的塑像，墓地上置一小束紅花，我到達時暮靄蒼茫，遊人稀疏，立於莎翁墓前徘徊沉思良久，才步出這座古老幽靜的教堂。
莎氏的墳墓在聖三一教堂的側殿中
莎士比亞
一路旅行由耶路撒冷而日內瓦，而哥本哈根，而巴黎而倫敦，在這些大都市內所見到的都是雄偉的建築，特別是巴黎，那些王宮教堂，抬頭一望，高不可攀。但來到莎氏故鄉，沿途所見盡是平實的鄉村與牧場，而斯特拉斯福德的房屋多半是十六世紀的木屋，造型玲瓏可愛，好像古書裏的插圖，特別是那些茅廬，點綴在色彩鮮麗的花朵中，古拙樸實而可讀。在斯特拉斯福德的大街上有鄉下姑娘着傳統服裝跳土風舞，也有在牛車上表演木偶戲，都呈現一種醇樸的美，路經一處袖珍小花園，設有淡雅的茶座，我們進去喝傳統的英國下午茶。不料喝幾杯茶，竟擺了一桌的刀叉碗碟，一連上了三道美味的甜點，主人勞倫斯夫婦殷殷勸客，這一頓下午茶不亞於一頓午餐。特別是佐以英倫鄉村的風物，好像飲下去的是一杯莎翁的十四行詩。
本文選自作者散文集秋之悸。
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